Плодові та ягідні культури

Загальні відомості про плодових і ягідних рослинах

У садах нечорноземної смуги з плодових культур найбільше поширені яблуня і вишня, з ягідних - земляніка.Значітельно менше мається на посадках сливи, груші, смородини, агрусу і зовсім мало - малини.

Таке співвідношення культур склалося в багатьох областях зони. Але в кожному конкретному саду через специфічних вимог отдельнихпород до умов зростання може змінюватися співвідношення культур. Найчастіше перерозподіл відбувається після суворих зим, коли садівник спостерігає повну загибель або сильне пошкодження груші та сливи, переконується в недоцільності використання їхна своїй ділянці.

Рівень грунтових вод і рельєф місця також в сильній мірі впливають на склад і чисельність культур в саду.На пониженнях доцільно більше вводити ягідних культур, а в деяких випадках з ягідників доводиться висажіватьтолько чорну смородину і суницю, так як малина й аґрус погано переносять зволожені і холодні грунту.

На заліснених ділянках при сильному затіненні садові культури не дають врожаїв зовсім. Тут можна культивувати тільки бруснікуі чорницю.

Широке міське будівництво часто використовує території, раніше зайняті під садамі.Прі дбайливому ставленні будівельників до багаторічних садовим насадженням можна зберегти багато цінних дерев, які згодом стануть прикрасою житлового кварталу. Нарешті, є чимало прикладів, коли плодове дерево займає міцне місце біля житлового будинку, виконуючи в основному декоративні функції.

З плодових культур для озеленення в містах рідше використовують вишню і трушу. Ягідні культури для цих цілей не іспользуют.Подготовка грунту. Специфічні умови аматорського садівництва не дозволяють вести обробку грунту на велику глибину, як це роблять в колгоспних і радгоспних садах. Ручний плантаж (на глибину 56-60 см) дуже трудомісткий. Його використовують при подготовкеучастка під посадку цінних декоративних культур і дуже рідко - під плодові рослини. Найчастіше грунт в саду перекапиваютштиковой лопатою на глибину 25-30 см.

В залежності від властивостей грунту перекопування суміщають з внесенням добрив. У підзолисті і сірі лісові грунти Нечорноземної зонив першу чергу вносять вапно, щоб знизити її кислотність. На ділянках, що вийшли з-під лісу або чагарників, вносять 400 г вапна і 8-10 кг гною на 1 м2. У торф'яні грунти потрібно вносити 400 г вапна, 3-4 кг гною, 50 г суперфосфату, 30 г хлористого калію в розрахунку на 1м2, Останній можна замінити 300-400 г золи.Еслі немає гною, то під суцільну перекопування торф'яних грунтів вносять по 20 г аміачної селітри на 1м2.

Коли немає можливості внести під перекопування ці добрива на всій території ділянки, то їх у першу чергу вносять під землянікуі малину, у другу - під смородину і агрус і в останню під плодові рослини. Так чинять тому, що площа пітаніяпод плодовими культурами і місцеве окультурення їх при посадці дозволяють протягом 2-3 років (після посадки) удобрити всю площадь.Под суницею і малиною це зробити вже важче.

Якщо окультурення грунту проводять з весни, то дуже добре після перекопування і боронування висіяти бобові трави, які накопичують велику кількість азоту. У період після цвітіння і утворення бобів зелену масу скошують, подрібнюють лопатою і перекопують разом з грунтом. При такій обробці гній вже можна не вносити.

Подальша обробка грунту пов'язана з безпосередньою підготовкою місць до посадки. На грунтах з глибоким заляганням грунтових водпод всі плодові та ягідні культури (крім суниці) готують посадочні ями.

Звичайна помилка початківців садівників полягає в тому, що вони довільно збільшують глибину посадкової ями.Опит показує, що коренева система плодових культур виходить за межі посадкової ями в шіріну.Поетому краще збільшувати ширину посадкової ями, але не її глибину.

Оптимальна глибина посадочних ям для зерняткових (яблуні, груші) 60 см, а ширина - 80-100 см, для кісточкових (вишні та сливи) відповідно 40 і 80 см.

Останні дослідження, проведені в умовах нечорноземної смуги, дають підстави підійти трохи інакше до внесення удобренійв посадкові ями. У всіх випадках у викопану яму замість вийнятих нижніх горизонтів грунту треба вносити верхній родючий слой.Плодородную грунт слід брати з тих місць, де будуть проходити водовідвідні канави, доріжки або намічено побудувати дом.На дно посадкових ям вносять фосфорно-калійні добрива і вапно.

Під плодові вносять від 0,8 до 1 кг суперфосфату, 150-200 г хлористого калію або 0,6-1 кг деревної золи 0,6-1 кг меленого вапняку. Під кісточкові культури дози добрив зменшують в 2 рази, оскільки обсяг ями у них в 2 разаменьше, під ягоднікі- в 3 рази. У посадкову яму вносять також 2-3 відра торфу, попередньо зволоженого, і перемішують ще з грунтом. Гній, торф і фекальні добрива в посадкову яму закладати не слід. Тільки на піщаних почвахпод плодові можна внести 20 кг гною на дно ями.



Гній, перегній або компост разом з мінеральним азотом вносять на другий рік після посадки рослин навесні в пристовбурні кола: 20--30 кг органічних добрив, 30-40 г аміачної селітри.

Мінеральні добрива (крім азотних), внесені в посадкову яму, починають надавати помітний вплив на растеніясо другого року після посадки і діють ще 2-3 роки. Потім їх дія знижується. Тому через 4-5 років після посадки в пріствольниеі прікустовиє кола плодових дерев і чагарників треба вносити добрива знову.

На ділянках з пониженим рельєфом, з високим рівнем грунтових вод дерева і чагарники висаджують на насипні холми.Корневая система в цьому випадку не так скоро досягне шарів грунту, де надлишок води та інші негативні факторигубітельно діють на неї. Пагорби повинні підніматися над поверхнею грунту на 40-45 см. Для цього необхідна земля-її беруть з верхнього (родючого) шару в тих же місцях, що й для заповнення ям.

У насипний пагорб вносять ті ж мінеральні та органічні добрива, які дають на 1 м2 при підготовці ґрунту під сад.Посадочних ям при створенні пагорбів не роблять.

У перші 2-3 роки діаметр пагорба під яблунею і вишнею буває дорівнює 1,5-2 м. До 10-12 років при щорічній підсипання земліотдельние пагорби змикаються в ряди. Утворюється вал у всю довжину ряду. У середині міжряддя роблять поглиблення, за яким водастекает до водозбірної канавці. Відстані між деревами при посадці на валах не слід зменшувати, так як на цих участкахоб'ем кореневого шару грунту і без того малий.

Ягідні культури теж висаджують на підвищеннях, але трохи менших (по висоті) розмірів (25-35 см). Суницю сажаютобязательно на грядках висотою 20-30 см і шириною 90-110 см у два рядки або в одну при ширині грядки 30-40 см.в перші 2 роки після посадки створюють всі умови для кращої приживлюваності дерев і чагарників. Грунт в посадочних ямахв першій половині літа повинна бути досить вологою. При нестачі вологи пристовбурні кола треба замульчувати торфомслоем 3-4 см).

Глибокої осені в пристовбурні кола вносять 20- 25 кг гною (торф, фекальні добрива або перегній). Якщо цього не можна сделатьосенью, то не пізно внести органічні добрива і навесні. При відсутності органічних добрив рано навесні на другий годвносят будь азотне добриво з розрахунку 25-30 г аміачної селітри або 40-45 г сульфату аммонія.Ізвестно, що основна маса коренів у дерев до 12-15 років знаходиться в межах проекції крони. У цю зону, т. е. пристовбурні кола, і треба вносити добрива. Оскільки розмір крон у різних порід і різних сортів неоднаковий, то й удобрювати площа буде різною.

Підзолисті і лісові грунти особливо бідні органічною речовиною. На 1м2 пристовбурного кола таких грунтів щорічно вносять 3--4 кгконского гною, 5 кг коров'ячого, 4 кг свинячого, 1 кг пташиного, 5-6 кг фекальних добрив, 1,5-2 відра компоста.На піщаних грунтах кількість органічних добрив збільшують на 20-25%. Якщо гній сухий і в ньому содержітсябольшое кількість тирси, то разом з ним в грунт треба обов'язково вносити 15-20 г аміачної селітри або другогоазотного добрива на 1 м2.

Органічне добриво вносять пізно восени під перекопування грунту. У цей час вносять і фосфорно-калійні удобренія.Прі спільному внесенні мінеральних добрив (азоту, фосфору і калію) і органічних норму внесення тих і інших на 1 м2уменьшают наполовину.

На задернінням ділянках фосфорно-калійні добрива слід вносити в шурфи, зроблені ломом, буром, гідробур, або в щілини, зроблені лопатою. На один пристовбурні кола роблять до трьох свердловин під плодові дерева і чагарники і до п'яти під дерева, щеплені на карликові підщепи. Знаючи норму внесення фосфорно-калійних добрив на 1 м2, легко розрахувати, скільки треба внести добрив на одну свердловину, розділивши норму на число свердловин.

На піщаних і торф'янистих грунтах норму калійних добрив збільшують на 20-25%. Майже всі калійні добрива підкислює грунт, тому їх краще заміняти деревною золою (300-400 г на 1 м2).

Річну норму азотних добрив або вносять рано навесні по вологому грунті, або ділять її на дві-три частини і вносять у відестолькіх ж підгодівлі в першу половину літа перед дощем (або після нього) або перед штучним полівом.В липні дозу азоту знижують і додають фосфорні і калійні добрива, які сприяють утворенню квіткових бруньок (під урожай майбутнього року) і покращують підготовку дерева або чагарнику до зими.

Підживлення зазвичай вносять в рідкому вигляді. Для цього мінеральні добрива розчиняють у воді. Органічні добрива також разводятв воді. Гнойову рідину розбавляють водою у співвідношенні 1: 6, сечу тварин - 1: 5, пташиний послід - 1: 12 (за вагою), фекалії -1: 8.


» » » Плодові та ягідні культури