Технологія вирощування цибулі з сіянки

Під посів чорнушки на севок вибирають ділянки, рано звільняються з-під снігу, чисті від бур'янів, з родючим структурної грунтом. Вони можуть бути запольних або в одному полі з луком-ріпкою. В давнину під цибулю-севок відводили так звані «Конопляник». Якщо цибуля-севок вирощується в сівозміні, то кращі попередники для нього - огірок, томат, рання капуста, ранній картопля. Щоб уникнути ураження хворобами і шкідниками цибулю не можна повертати на попереднє місце раніше, ніж через 3-4 роки.

Підготовка ґрунту починається з осені - лущення, зяблева оранка (перекопування). Під зяб вноситься по 4-5 кг (можна більше) перегною або компосту (але тільки ніяк не можна свіжого гною) і по 30-40 г фосфорних і калійних добрив на 1 м2. Кислі грунти вапнують. Під весняну культивацію вносять 20-25 г / м2 аміачної селітри.

Насіння висівають якомога раніше, наприкінці квітня - у перших числах травня. Для прискорення появи сходів насіння намочують у вологому тканини при кімнатній температурі до появи окремих росточков.

Хороші результати дає барботірованіе насіння протягом 18-20 годин при температурі води 20 ° C. Техніка барботирования полягає в тому, що насіння опускаються в воду, через яку пропускається кисень. У домашніх умовах для барботирования можна використовувати акваріумний компресор, який збагачує воду киснем повітря.

Перед посівом насіння підсушують в тіні до сипучості і обробляються препаратами проти цибулевої мухи і шейковой гнилі.

Поверхня гряди перед посівом злегка накочується. Поперек гряди намічаються неглибокі борозенки, відстань між якими становить 8 - 10 см. Дно борозенки вирівнюється, і якщо стоїть суха погода, його проливають водою. Насіння повинні лягати у вологий ґрунт, глибина загортання насіння не глибше 1,5-2 см.

Після посіву борозни мульчують торфом або перегноєм. На 1 м2 витрачається 8 - 10 г насіння.

Якщо сходи з'явилися дуже густі, то граблями злегка боронують їх впоперек рядків (проводять так зване проріджування або Шарівку).

У перший період росту культура «чорнушка на севок» особливо потребує поливах. Їх слід проводити регулярно, якщо стоїть суха погода, щоб не допустити підсушування верхнього шару грунту. Останній полив проводиться за місяць до збирання.

Догляд за посівом полягає, насамперед, з регулярних прополок: бур'яни видаляють, коли вони ще невеликі.

При гарній заправці ділянки органічними та мінеральними добривами підгодівлі не проводяться. При слабкому розвитку рослин можна дати підгодівлю до початку формування цибулини у вигляді азотних добрив - по 10 г / м2.

Ознаки готовності севка до прибирання: цибулинки добре сформувалися і вкрилися сухий лускою, перо пожовтіло і полягло. За сприятливих погодних умов севок визріває в кінці липня - початку серпня.

У дощове літо на початку серпня севок слід вибрати з грунту, не чекаючи ознак зрілості лука, інакше він може дати нову мочку коренів і, як наслідок, зберігатися буде погано. При сухій погоді обраний цибулю треба просушити спочатку на грядці, а потім - під навісом або на горищі, не забуваючи його періодично ворушити.

Не слід обрізати зелену гичку відразу, та ще при вологій погоді. Це зайвий шанс для зараження лука хворобами. Тільки тоді, коли бадилля підсохне, її обрізають або обривають, а цибулини сортують на дрібну, середню і велику фракції.

Середня фракція вважається кращою, так як на рослинах, які виросли з цієї фракції севка, утворюються типове для сорту кількість великих цибулин. Севок середньої фракції вважається стандартним. Його розмір для середньо - і многогнездная сортів кубастий форм 1,5-2,5 см, округлих і округло-плоских 1,5-2,2 см. Практики називають його «самим усадочним севком». Він дає найвищий урожай «на сам». Крупний севок хоча і дає урожай трохи вище (в абсолютних цифрах), але урожай «на сам» у нього значно нижче. Від дрібного севка урожай отримують менше всіх. Севок крупніше 3 см в діаметрі називають вибірку, і його зазвичай використовують на вигонку зеленого пера.

Перед закладанням на зимове зберігання висушений севок прогрівають при температурі 35 ° C протягом 2-3 тижнів. Севок повинен зберігатися при температурі 18-20 ° C у сухому добре провітрюваному приміщенні. «Чад», тобто втрата маси, при цьому досягає іноді до 50%. Більш економічний, холодно-теплий спосіб зберігання севка, застосовуваний у великих лукосеющіх господарствах, для городників не застосовується.

Площа під севком повинна бути в 6-8 разів менше ділянки, планованого під посадку на ріпку в наступному році.

Вирощування цибулі-ріпки з севка

Вибір місця, попередники, підготовка грунту для цибулі-ріпки ті ж, що і для севка. Оскільки цибуля-ріпка виносить з ґрунту більше поживних речовин, остільки дози добрив, внесених при основній заправці, бажано збільшити.

Велику увагу слід приділити підготовці посадкового матеріалу. Севок слід перебрати, видалити сухі і хворі цибулини. За 5-7 днів до посадки його рекомендується прогріти при температурі 35 ° C, а потім при 40-45 ° C протягом 8 годин. Це дозволить попередити стрелкование і знищить збудників хвороби несправжньої борошнистої роси.

Деякі городники замочують севок в слабкому розчині марганцівки. Замочений севок відразу ж дає корінці, тому його треба висаджувати негайно і тільки у вологий ґрунт.

Дрібний севок висаджується дуже рано, як тільки буде готова грунт. Весняні похолодання йому не страшні. Він майже не стрелкуется. З посадкою севка середньої фракції можна трохи почекати, дочекавшись, коли потеплішає. Особливо жорстко це вимога відноситься до великого севка і вибірку, тому що під впливом тривалих похолодань вони йдуть в стрілку.

На городах цибуля зручніше вирощувати на грядках. Перед посадкою поверхню гряди вирівнюється, злегка накочується. Поперек гряди намічаються борозенки через 25 см. Якщо стоїть суха погода, то їх слід полити водою. Відстань у рядку між цибулинами залежить від їх розміру і сорту. Малогнездние сорти висаджують частіше, багатогніздові - рідше. Відстань в рядку для дрібного севка дають в 5-6 см, для середнього - 8 - 10 см, для великого - 12-15 см. Глибина посадки 1-2 см, рахуючи від плічок. При більш глибокій посадці затримується дозрівання і виходить багато сигароподібних цибулин. Якщо є можливість, то рядки треба замульчувати торфом або перегноєм. Залежно від розмірів севка на 1 м2 його висаджують в такому обсязі: дрібного - 60-70 штук, середнього - 40-50 штук, крупного - 25-30 штук.

Незабаром після посадки ґрунт у міжряддях починають рихлити. Розпушування проводять систематично, щоб не допустити утворення ґрунтової кірки і відростання бур'янів. Коли цибулини почнуть формуватися, поступово грунт треба відгрібати від них. Так вони краще будуть наливатися і швидше визріють.

Першу підгодівлю проводять при висоті листя 10-15 см (по 10 г сечовини, 10-15 г суперфосфату і 5 - 10 г хлористого калію на 1 м2). Другу підгодівлю проводять на початку формування цибулин - при хорошому розвитку листя застосовують тільки фосфорно-калійні добрива по 10 г / м2 кожного виду. Останній полив дають за 30 днів до збирання.

Якщо на рослинах відростають стріли, то їх необхідно видаляти не відразу ж після появи, а в той час, коли на них утворюється потовщення (здуття) в нижній частині. В процесі догляду необхідно постійно проводити боротьбу з хворобами та шкідниками.

Збирання проводять при пожелтении і полегании пера і при появі на цибулині сухий покривної луски. При сухій погоді лук починає визрівати на початку серпня.

Доцільно після викопування цибулі з грунту просушити його протягом 5-7 днів на грядках, розклавши в один шар, а потім перенести під навіс або на провітрюваний горище для остаточного сушіння. При дощовій погоді, не чекаючи ознак зрілості, цибулю в середині серпня слід прибрати під навіс, розклавши там його на землі або на брезенті тонким шаром і постійно ворушить.

Є рекомендації про накоченні бадилля лука перед прибиранням з метою прискорення дозрівання. Цей прийом майже нічого не дає. Тим більше його небезпечно застосовувати в дощову погоду, коли в прікататься масі гички створюються сприятливі умови для розвитку хвороб. Механічне скошування зеленої бадилля з цієї точки зору також шкідливо.

Коли цибуля остаточно просохне (буде «дзвеніти»), приступають до обрізку бадилля. Бадилля обрізають, залишаючи шийку завдовжки 3-5 см, видаляють лопнули сухі луски і обривають корінці. Цибулини сортують на продовольчі і дрібні, діаметром менше 3 см (так званий цибуля-вибірок), який використовують для вигонки на зелене перо або для посадки на цибулю-ріпку

Особливості вирощування цибулі-ріпки з вибірка

Вирощування цибулі-ріпки з лука-вибірка відбувається за такою ж технологією, як і з севка. В якості посадкового матеріалу використовується найдрібніший цибулю, вибраний небудь з цибулі-ріпки, вирощеного з севка, або з лука третього року життя і наступних генерацій.

При вегетативному способі розмноження через 4-6 років починається виродження сорту - цибулини стають дрібніше, гнездность їх збільшується до 10-12 і більше, врожайність падає. Для збагачення спадковості необхідно через кожні 4-5 років вирощувати цибулю через насіння. Оскільки цим методом не користуються в районах, де насіння не визрівають, остільки вирощувати насіння доведеться в більш південних районах.

Особливість культури цибулі-ріпки з лука-вибірка полягає в тому, що його треба висаджувати не дуже рано, щоб уникнути стрілкування. Як вже зазначалося, цибуля-ріпка з вибірки стрелкуется сильніше, ніж лук, вирощений з севка. Також цибулю з вибірки дозріває раніше, ніж цибуля з сіянки. Оптимальні терміни висадки вибірка в нашій зоні - 10-15 травня. По-друге, на посадку цибулі-вибірка треба брати значно більше (по масі), ніж навіть великого севка. По-третє, в гнізді з лука-вибірки виходить більше цибулин, тому між рослинами відстань має бути більше - від 15 до 25 см залежно від розмірів вибірка.

Культура цибулі-ріпки через розсаду



Цей метод дає ранній і хороший врожай цибулі-ріпки в один рік при посіві насінням. Для цієї мети використовуються солодкі, напівсолодкі і напівгострі сорту. Розсада вирощується протягом 60 днів у нагрітих плівкових теплицях або парниках, невелика кількість можна виростити в посівних ящиках на підвіконні. У середній зоні посів проводять в кінці лютого - на початку березня. Для прискорення проростання насіння застосовують намочування або барботірованіе. Сіють врозкид або гніздами 4х4 см по 3-5 штук насіння в гнізді. На 1 м2 висівають 20-30 г насіння. Глибина загортання насіння 1 см.

Догляд за розсадою звичайний: поливи, підгодівлі, дотримання температурного і світлового режимів. Оптимальна температура для росту розсади 15-18 ° C - вдень, і 6 - 10 ° C - вночі. При вирощуванні розсади день «вкорочують» до 10-12 годин, закриваючи її з вечора і відкриваючи вранці. До моменту висадки розсада має 3-4 листа. Її листя дуже довгі, їх обрізають до 15 см. Одночасно вкорочують коріння до 3-4 см.

Розсаду висаджують рано, одночасно з ранньою капустою. На підготовленої до посадки грядці роблять поперечні борозни на відстані 20-25 см, глибиною 8 - 12 см, проливають їх водою. Коріння розсади умочують в суміш глини і коров'яку з додаванням пестицидів. Розсаду висаджують у бруд на 1 см глибше, ніж вона росла в розсаднику. Відстань у рядку між рослинами 7 - 10 см. Догляд звичайний: поливи, підгодівлі, розпушування, заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами.

Цибулини, вирощені через розсаду, бувають дуже великими, але зберігаються вони гірше, ніж лук, вирощений з севка або вибірка, тому їх використовують восени в їжу в першу чергу.

Вигонка Лука на Зелене Перо у відкритому грунті

Отримання зеленого листя цибулі (перо) за рахунок поживних речовин, накопичених цибулинами, називається вигонкою. Лук-перо можна отримувати в будь-який час року.

Особливо цінна ця продукція в зимовий та ранньовесняний періоди.

Великі площі під цибулею на перо займають в зимових теплицях.

На своїх городах цибуля виганяють на перо в невеликих кількостях.

Для вигонки використовують середньо - і многозачатковие і багатогніздові сорту. Вони дають великий вихід зеленого пера.

З сортів середньої зони краще підходять місцеві сорти:

Погарський

Бессоновскій

Спаський

Скопинський

Ростовський ріпчаста

Арзамаський

Велике значення при вигонки має розмір посадкового матеріалу. Перо виганяють з великого севка або вибірка з діаметром цибулини 3-4 см. Такі цибулини при вигонки майже повністю израстается і дають найбільший урожай зеленого пера «насам».

Цибуля на перо висаджується на добре удобрених грядках. Висаджувати слід якомога раніше. Для прискорення вигонки пера і отримання більш вирівняного пера шийку посадочних цибулин треба обрізати по плечики і замочити їх на ніч в слабкому розчині марганцівки.

Застосовують кілька схем посадки цибулі на перо. Так, при вигонки цибулі в теплицях і парниках його висаджують в цілях економії площі «мостовим» способом, тобто впритул цибулина до цибулини, а у відкритому грунті його висаджують рядами, але при цьому густіше, ніж вибірок на ріпку. У теплицях застосовують також «полумостовой» спосіб з відстанню між цибулинами по 2-3 см в будь-якому напрямку. Більш изреженности «полу мостова» посадка забезпечує вихід пера кращої якості. Глибина загортання цибулин 2-3 см, рахуючи від плічок. Залежно від розмірів посадкового матеріалу і схеми посадки на 1 м2 висаджується 5 - 10 кг вибірка.

Якщо грунт багата поживними речовинами, то підгодівлі можна не проводити. Для прискорення відростання пера і поліпшення його якості через тиждень після посадки можна дати лише підживлення азотними добривами (10 г на 10 л води). Щоб уникнути накопичення в листках нітратів треба використовувати не аміачну селітру, а сечовину. Десятилітрову лійку витрачають на 2 м2.

Перо швидше відростає, якщо відразу після посадки поставити над грядами з висадженим цибулею каркаси і натягнути на них плівку. З настанням теплої погоди плівку знімають.

Поливають цибулю рясно і часто. Практики, що займаються вигонки цибулі на продаж, напередодні збирання поливають його теплою водою.

Забирають цибулю, коли перо буде завдовжки 35-40 см і більше. Його підкопують вилами, обтрушують коріння від землі й укладають в ящики або корзини корінням в одну сторону.

Підзимові посадки цибулі на Перо

На підставі свого багаторічного досвіду вчений-агроном Д.А. Новоторова стверджує, що цей метод має ряд переваг в порівнянні з весняною посадкою. Перо буває готове на 10-12 днів раніше.

Продукція виходить більш високої якості (більш довге, пружне, темно-зелене перо). Недогона по перу майже не буває.

Трудомістка робота по посадці переноситься з весни на осінь - менш напружений час у городників, тому зберігати посадковий матеріал до весни - потреби немає. Це допомагає тим самим уникнути значних відходів або втрат.

Як і для весняної посадки, грунт під цибулю повинна бути добре заправлена органічними та мінеральними добривами. Ширина гряди повинна бути на 20 см менше, ніж ширина плівкового укриття, яке буде встановлене навесні над грядкою з цибулею. Можна посадити цибулю в грунт плівковою теплиці, де з другої декади травня планується культура томатів. Небажано висаджувати цибулю на перо там, де планується висадка огірка в якості другої культури в обороті, так як кореневі виділення і рослинні залишки лука пригнічують ріст огірків.

Термін посадки повинен бути розрахований таким чином, щоб до настання морозів цибулю дав коріння, укорінився, але щоб перо при цьому не початок відростати. За нашими спостереженнями, оптимальний термін висадки в середній смузі - 1-а половина жовтня. Висаджують цибулини «полумостовим» способом. Цибулина має бути закладена грунтом на 5-7 см. Після посадки гряди треба замульчувати торфом або перегноєм шаром 8 - 10 см, покрити опалим листям і пухко накидати гілки дерев або чагарників для снігозатримання. При поганому укритті або малосніжною зими можливо вимерзання цибулин в суворі морози.

Іншою небезпекою при підзимової посадці є пошкодження цибулин мишоподібними гризунами, які люблять ласувати донцем цибулини. Тому, посадивши цибулю під зиму, треба тут же вжити заходів по боротьбі з гризунами.

В кінці березня - початку квітня грядки очищають від снігу, прибирають гілки, ставлять каркаси і натягують на них плівку. Якщо цибуля виганяється в теплиці, то її також покривають плівкою. У міру відтавання мульчі її знімають і дають суху азотну підгодівлю (20 г добрив на 1 м2). Через 12-14 днів роблять рідку підгодівлю. У 10 л води розчиняють по 10 г сечовини з суперфосфатом і 5 г хлористого калію. Якщо є Кристаллин або крісталлон і т. п., то їх беруть по 25-30 г на 10 л води. Десятилітрову лійку витрачають на 2 м2. До підгодівлі грунт зволожують, а після підгодівлі поливають чистою водою з лійки з ситечком.

Під час вигонки під плівкою стежать, щоб не було перегріву і застою повітря. Оптимальна температура повітря при вигонки пера + 22 ° C.

Фотогалерея: цибуля-севок (натисніть для збільшення):


» » Технологія вирощування цибулі з сіянки